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May 25, 2023

Meilleures choses à faire à Bonaire : Passer des vacances dans les Caraïbes néerlandaises

Publié le 07/10/2022 à 18h03 "A Bonaire, vous ne pensez pas, vous faites juste."

Publié le 07/10/2022 à 18:03

"A Bonaire, vous ne pensez pas, vous faites juste." C'est du moins ce que je me répète debout au bord de cette falaise, lorgnant l'encoche de corail fossilisé couverte de terre sous mes pieds. Environ 25 pieds plus bas, il y a de l'eau claire, incroyablement turquoise. Peut-être trop clair : je pense que je vois des ombres de masses rocheuses juste sous les ondulations, mais j'espère que mes yeux me jouent des tours.

À l'extrémité sud des Caraïbes, la municipalité néerlandaise - la "B" entre Aruba et Curaçao dans les îles ABC - est moins axée sur les pièges à touristes que sur l'appréciation du plein air. Ici, 20 000 habitants sont relégués dans deux villes – Kralendijk, la capitale, et l'ancienne Rincon – tandis qu'environ un cinquième de toute l'île est couverte par le parc national de Washington-Slagbaai, où je suis actuellement gelé.

Pour arriver à ce perchoir au-dessus de la baie de Boka Slagbaai - autrefois un cadre pour l'abattage des chèvres (slagbaai vient de slachtbaai, néerlandais pour "baie d'abattage") - j'ai parcouru en chaussures aquatiques un sentier bosselé bordé de cactus chandelles grêles qui jaillissaient du sol comme poils électrifiés. Enlevez les bruits de l'océan et le paysage pourrait facilement se transformer en désert de l'ouest des États-Unis. Mais alors un iguane croise mon chemin, flânant à l'heure des Caraïbes. Derrière moi, des flamants roses convergent, se régalant d'une ancienne saline. Et au sommet du sentier, j'émerge pour voir l'eau - vaste, magnifique, avec des récifs coralliens tout autour, tous protégés grâce aux efforts de conservation de l'île.

Alors maintenant, il n'y a plus qu'à sauter de cette falaise qui n'a l'air de rien. Mais une foule s'est rassemblée pour regarder. Peut-être étaient-ils dans le parc national pour parcourir les sentiers du mont Brandaris, le plus haut sommet de l'île. Ou peut-être étaient-ils là pour plonger et faire de la plongée avec tuba dans des criques secrètes, comme les bassins de marée cachés de Boka Kokolishi, un lieu de prédilection pour patauger. Peut-être ont-ils fait du kayak, exploré des ruines historiques ou conduit leur 4x4 le long d'un chemin de terre, où les chèvres de montagne escaladent des monticules accidentés d'un côté et des geysers de l'océan jaillissent avec colère de l'autre. Peut-être, mais maintenant ils sont là pour me surveiller.

Tout ce que je veux juste en finir. Je regarde en bas - une erreur, parce qu'alors j'hésite (une note aux sauteurs de falaise là-bas: ne regardez pas en bas. Ne regardez jamais en bas.). Et finalement, je saute.

Saviez-vous que vous pouviez faire un flop ventre sur le dos ? Avant de visiter Bonaire, je ne l'ai pas fait. Mais maintenant je le fais. Et je le referais. Voici ce que vous pouvez faire d'autre sur cette petite mais puissante île d'aventure.

Aujourd'hui, les kilomètres de récifs bordant le périmètre de Bonaire sont tous un parc marin protégé, s'étendant jusqu'à 984 pieds au large et rempli de 470 espèces colorées de poissons, 60 types de coraux et de multiples sites de plongée et de plongée en apnée. L'accessibilité du récif, ainsi que le beau temps toute l'année, ont valu à Bonaire, longue de 24 miles, la réputation de capitale mondiale de la plongée à terre - un endroit où vous pouvez découvrir des merveilles sous-marines directement depuis la terre, plutôt que d'avoir besoin d'un bateau .

Mais la valeur du récif n'aurait peut-être jamais été reconnue sans un homme, un Californien du nom de Capitaine Don Stewart. Homme de la marine, plongeur passionné, conteur et inventeur (il était apparemment responsable de la porte moustiquaire coulissante), le capitaine Don était également un écologiste. Selon l'histoire, il a fait un arrêt au stand à Bonaire lors d'un voyage en voilier en 1962, sa goélette de 50 ans ayant besoin de réparations. À l'époque, seules 4 000 personnes vivaient sur l'île, mais c'est l'eau qui a attiré l'attention du capitaine Don. Au moment de partir, il a changé ses plans. "Je pouvais voir le récif alors que nous nous attaquions", a-t-il déclaré à propos de sa première observation. "Je pouvais l'entendre appeler mon nom."

L'introduction de Bonaire à la plongée a commencé avec les six réservoirs que le capitaine Don a apportés avec lui, et la protection de la vie marine locale est devenue son héritage. Il a mené une campagne pour que des amarres permanentes soient placées sur des sites de plongée qui empêchaient les plongeurs de s'ancrer dans les récifs et donc de les détruire. Ses efforts ont non seulement conduit à l'interdiction de la chasse sous-marine pour protéger les récifs (c'est la raison pour laquelle la conque, bien qu'abondante dans les eaux autour de Bonaire, doit être importée des îles voisines), mais aussi à la création du parc marin national de Bonaire en 1979. Aujourd'hui, tous les plongeurs de Bonaire sont tenus d'assister à un cours sur la préservation des récifs, ainsi que de payer une redevance nature de 25 $ pour entrer dans les eaux du parc.

Vous verrez son nom invoqué dans toute l'île, surtout au centre de plongée PADI qu'il a fondé en 1976, Captain Don's Habitat, un favori des plongeurs et des futurs plongeurs avec des cours de certification, des cours de spécialité et l'accès à plus de 50 amarrés. sites par bateau de plongée personnalisé. (Le restaurant attenant Rum Runners, un lieu de prédilection pour les cocktails avec une vue imprenable sur le coucher du soleil, est un favori de tous les autres.)

Les autres stations balnéaires de la région incluent Buddy Dive Resort, Grand Windsock, le Caribbean Club plus abordable et le luxueux Harbour Village, avec sa propre étendue isolée de plage privée, le seul endroit où vous trouverez cela sur l'île. Mais l'accès à la station n'est pas nécessaire pour aller à l'eau : arrêtez-vous dans un magasin de plongée pour acheter du matériel, choisissez un endroit : les 1 000 marches extraordinaires peut-être (en fait seulement 67 marches), ou l'Oil Slick, où vous descendez d'une courte falaise dans les vagues et sauter le pas.

Les alizés constants qui ont soufflé le voilier vieillissant du capitaine Don vers Bonaire sont les mêmes brises qui font de l'île une destination pour les sports éoliens. Les véliplanchistes champions sont faits ici - vous trouverez des cours d'enseignement à Lac Bay. Les Frans Brothers, vedettes du documentaire de 2013 Children of the Wind, environ le voyage de trois Bonarians d'un petit village de pêcheurs à la superstar de la planche à voile, dirigent leur propre école de planche à voile et leur centre de wing foil sur la baie de Sorobon. (L'un des propriétaires, Elton "Taty" Frans détient le record le plus rapide de planche à voile de Bonaire à Curaçao).

Bien sûr, si vous voulez une activité plus décontractée, il y en a aussi beaucoup. Le club de planche à voile Jibe City propose des locations et des cours, ainsi que des chaises Adirondack, des hamacs et un bar pour ceux qui préfèrent regarder.

Une autre option? Parcourez les mers sur une planche de kitesurf, comme c'est le cas à Atlantis Beach, avec des cours à Kiteboarding Bonaire ou à Bonaire Kiteschool, ou essayez de maîtriser le vent sur terre. Bonaire est la seule île des Caraïbes où l'on peut faire du char à voile. En utilisant le Blokart de conception néo-zélandaise (rime avec kart), Bonaire Landsailing Adventures vous permet de parcourir une piste au bord de l'eau parsemée de cactus. Faites juste attention à ces iguanes.

Vous vous tenez devant un trou béant dans le sol d'environ trois pieds de large, des profondeurs aussi sombres que l'œil peut voir. Votre tuba est attaché autour de votre cou. Puis votre guide spéléologue acquiesce : "Oui, c'est la grotte où nous allons descendre." Encore un autre de ces moments "just do it" de Bonaire. Si vous avez de la chance, il y a une échelle branlante à gravir, mais vous êtes très probablement en train de descendre en rappel dans une grotte sèche pour ramper à travers des formations épineuses, ou une humide, émergeant dans un pays des merveilles de bassins clairs, de stalactites, de stalagmites et de coraux en forme comme tout, des cerveaux aux chauves-souris. Oh, attendez, ce sont de vraies chauves-souris.

Il y a une raison pour laquelle Bonaire est dépourvue de végétation luxuriante. Sa géologie a été formée par un noyau volcanique poussé de la terre et entouré de karst calcaire. Mais ce que la terre manque de nutriments pour la vie végétale, elle le compense avec ses trous. Des grottes, plus de 400 d'entre elles, jonchent le paysage, et la réserve naturelle des grottes et du karst de Bonaire se consacre à leur protection. À cette fin, seuls quelques-uns sont accessibles aux visiteurs et nécessitent un guide comme ceux de Go Spéléologie Bonaire ou Caves Tour Bonaire pour vous emmener à travers les mondes souterrains (si vous choisissez ce dernier et obtenez Dirk comme guide, soyez prêt pour beaucoup d'adorables blagues de papa).

Arrivez à Bonaire par mer ou par terre, et les premières choses qui attirent votre attention sont les salines aux teintes roses à l'extrémité sud de l'île, chacune bordée d'énormes pyramides de sel blanches de 50 pieds de haut. Ils font partie de l'une des plus grandes installations de sel solaire des Caraïbes. (Le sel est disponible à l'achat partout, mais dans les appartements, il y a une boîte de cristaux à déguster gratuitement.)

Passez devant les appartements sur terre et vous remarquerez autre chose : des maisons blanches carrées presque identiques, scandinaves dans leur design minimaliste. Datant de 1850 et faites de pierre de corail, elles étaient autrefois des abris pour les esclaves amenés par les Néerlandais de la côte ouest de l'Afrique pour travailler sur les appartements (l'esclavage a été aboli aux Antilles néerlandaises 13 ans plus tard). Leurs maisons étaient généralement situées à l'intérieur des terres dans la ville de Rincon, mais comme les appartements étaient à sept heures de marche, passer la nuit dans ces logements signifiait qu'ils pouvaient travailler, dormir et travailler à nouveau. Et c'était un travail difficile - ils devenaient souvent aveugles à cause de l'exposition au soleil et à la chaleur.

Bien que les habitants d'aujourd'hui soient un conglomérat de plusieurs cultures - leur langue, le papiamento, est un mélange de dialectes hollandais, espagnols, portugais, français et africains - parfois, Bonaire peut ressembler à deux pays : un pour ceux qui ont construit le pays, et un pour ceux qui l'ont conquis. Les habitants d'origine étaient une tribu Arawak appelée les Caiquetios, qui auraient émigré du Venezuela. (C'était leur nom pour l'île - Bojnaj - qui a évolué en "Bonaire".) Après le débarquement des Espagnols, ils ont cherché des richesses sur la terre aride et désertique et n'en ont trouvé aucune. Ils ont ensuite jugé la terre inutile, ont asservi les Caiquetios et les ont expédiés à Hispaniola (aujourd'hui Haïti) et en République dominicaine pour travailler dans les mines de cuivre.

1636 voit l'arrivée des Hollandais, venus chercher du sel à utiliser comme conservateur dans l'industrie du hareng. À Bonaire, ils ont trouvé leur or blanc et, à la fin des années 1600, ont mis en place la traite des esclaves pour travailler principalement sur les salines. Jusqu'à l'abolition de l'esclavage, l'île entière n'était qu'une seule grande plantation. Autour de Kralendijk, vous verrez des cartes pour une visite à pied historique autoguidée, vous faisant passer devant des bâtiments coloniaux néerlandais comme l'église protestante, construite en 1847 pour les immigrants néerlandais, et le parc Wilhelmina, du nom de la reine Wilhelmina des Pays-Bas (elle a son propre "siège d'accueil" apposé d'une plaque).

Mais pour en savoir plus sur l'histoire culturelle de Bonaire, de ceux qui ont travaillé sur la terre et dont les descendants y vivent encore aujourd'hui, dirigez-vous vers Rincon et trouvez la Mangazina di Rei. Autrefois un bâtiment utilisé par le gouvernement pour stocker les rations agricoles des esclaves, c'est aujourd'hui un musée documentant la composition culturelle, agricole et géologique de l'île.

Tous les derniers samedis du mois, ils organisent le Nos Ziljea, une célébration de l'artisanat local, de l'agriculture et des animations musicales, ainsi que des plats locaux comme le Funchi, une purée de pois aux yeux noirs et de cassonade, et du curry de chèvre, que vous pouvez également déguster à restaurants locaux à proximité comme Posada Para Mira. (Si vous vous sentez aventureux, optez pour le ragoût d'iguane). Ou si vous êtes en visite de février à mai, recherchez l'un des événements Simadan à travers le pays, un festival qui rappelle une célébration de la récolte, avec sa propre danse appelée le Wapa. Il culmine avec le Dia di Rincon d'une journée le 30 avril.

Naviguez autour de l'île et vous rencontrerez forcément pas mal d'animaux sauvages. Certains sont un choix naturel, comme les iguanes, les oiseaux aquatiques, les caracaras, les perroquets et même les chèvres. Aussi des flamants roses, roses comme les salines, grignotant des crevettes dans les eaux saumâtres et traînant à Bonaire Wild Bird Rehab, leur propre sanctuaire. On dit qu'il y a plus de flamants roses que d'habitants sur l'île, et c'est peut-être vrai.

Et puis il y a les ânes. Déposés par les Espagnols dans les années 1500 et laissés à eux-mêmes sur l'île, environ 1100 burros errent maintenant librement dans Bonaire. Et si les rencontres avec les humains deviennent hostiles, c'est généralement la faute de l'animal à deux pattes et aux pouces opposables. C'est là qu'intervient Donkey Sanctuary Bonaire.

Créé en 1993, le sanctuaire accueille des ânes blessés et rendus orphelins par des accidents de voiture ou par d'autres moyens. Ici, environ 750 animaux sont pris en charge par des bénévoles et installés, à la manière des Golden Girls, pour le reste de leurs jours avec de la nourriture, un abri, des soins médicaux et des potins. Les visiteurs peuvent payer un droit d'entrée et se lancer dans un safari de bricolage, en marchant ou en conduisant à travers le sanctuaire en voiture, en voiturette de golf ou en scooter, et en achetant des pellets d'herbe pour se faire envahir par des burros qui piquent leur museau dans les fenêtres ouvertes, les portes de voiture et n'importe où ailleurs. elles correspondent. Les visiteurs de longue durée de l'île peuvent s'inscrire pour faire du bénévolat ou postuler pour être stagiaire. Les personnes à court terme peuvent choisir de parrainer ou "d'adopter" un âne, en sécurisant un ami local la prochaine fois qu'ils reviendront. Et si vous ne pouvez pas le faire en personne, vous pouvez toujours regarder l'action se dérouler en direct.

Bonaire est peut-être plus adapté à l'exploration de jour, mais il y a aussi une vie nocturne en plein essor, animée par des spectacles à Little Havana et des soirées salsa à Cuba Compagnie. Et vous pouvez compter sur des cocktails accompagnés de couchers de soleil spectaculaires dans des endroits comme le Karel's Beach Bar au cœur de Kralendijk, ou dans des restaurants plus haut de gamme comme le Sebastian's aux influences méditerranéennes, Ingridiënts à Buddy Dive et les Rum Runners susmentionnés à Captain Don's Habitat. Il y a même une option pour naviguer jusqu'au coucher du soleil lui-même, avec un dîner-croisière de quatre heures à bord d'une goélette en bois de 50 pieds de Melisa Sailing.

Plus tard, passez aux choses plus chaleureuses chez Tiki & Co. Son propriétaire Eddy Trenidad, élevé à Bonaire, a fait son apprentissage partout, de la salle 13 inspirée de la prohibition à Chicago au Stirr à la mode aux Pays-Bas (maintenant fermé). Demandez-lui de vous préparer quelque chose pour plaire à votre palais, ou choisissez parmi l'une des options bien équilibrées. Sachez simplement que les boissons sont lourdes pour le théâtre gothique ici (commandez le Sorobon Zombie pour une surprise enflammée), et encore plus lourdes pour l'alcool (commandez un seul Sorobon Zombie si vous voulez vous souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là).

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